为什么键帽用的时间长了会变蓝

❶ 电脑键盘按键时间长了脏了变模糊如何清洗的干净

要想洗个干净，最好把键帽都拆下来，然后一个一个洗。

现在键盘的键帽都可以拆的，如果用手拆不下来，可以找个一字螺丝刀慢慢撬下来。

拆之前最好拍个照片或者找一张键盘分布图，以免按键帽的时候不知道位置。

❷ 以前买的键盘指示灯都是绿色的，现在出的键盘指示灯大多蓝色的，这是为什么

蓝色灯便宜，因为蓝光危害大

❸ 黑帽子戴的时间长了会变色，该怎么办

黑色棉布衣服经过长时间洗涤和晒干后会变白或变黑。最好的方法是在相反的一侧清洗和晒干它们，最好是在阴凉处，而不是在阳光下。要是照着这样操作一波的话，帽子也会相对于补色一番。而且现在市面上有那种专门补掉色帽子的液体，你可以选择去看一看。说不准你喜欢的新帽子，就会一直是黑色的了。

假如你能好好的将帽子进行一番清洗，想必属于你的黑帽子就淡然一新了。如果说这些方法都不管用的话，那还是去从新买一顶吧，毕竟帽子掉色了就显得有些破旧，不是那么的好看了。

❹ 键帽入坑指南

上周简单的介绍了一下 机械键盘的机械轴 ，还是有不少魅友感兴趣的，甚至@choshs 当即就下单了入门级的雷柏v500，当然后面我会再码一篇帖子专门推荐机械键盘，先别着急，这一期我们说说机械键盘另外一个重要的构成：键帽。

(键帽高度图，来源贴吧)

机械键盘的键帽有不同的高度区分，上图为键帽高度图。最常见的键帽高度有：原厂高度和OEM高度，还有SA高球帽和DSA矮球帽；还有一些特有的高度，如SP的DCS高度，人气很高的SP马里奥键帽套装就是DCS高度，后面详说。

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每一把机械键帽上的每一排键帽的高度，也是不同的， 常见的高度范围为：R1~R4 ，也有部分键盘会存在R5高度，比如KBT的RACE2和黑爵的AK33；根据人类打字的*惯，一把键盘上每一排键帽的梯度(表面倾斜角度)也是不一样的，这样会使手感更舒适，也就是我们经常听到的所谓"人体工学"。

|| 原厂高度及OEM高度

原厂高度中的原厂是指Cherry；但是原厂高度键帽不一定就是Cherry的键帽，而是高度和Cherry惯用的键帽高度一致罢了；有些原厂高度键帽的"长宽"会大于Cherry的键帽，比如阿米洛的原装键帽，虽然高度一样，但是和Cherry的键帽混搭，就会影响键帽的间距。

OEM高度中的OEM指的是代工厂，OEM高度会比原厂高度高出一截，但梯度(键帽表面的倾斜角度)相差无几。现在能买到的绝大多数机械键盘，比如性价比很高的iKBC、高斯，还有大牌雷蛇、魔力鸭、酷冷至尊、斐尔可(Filco)等，使用的都是OEM高度的键帽。

|| SA高球帽和DSA矮球帽

首先要知道球帽和非球帽的区别，SA高球帽顾名思义就是高度非常高，比原厂键帽高度要高出一倍之多，另外球帽的侧边望去是具有一定的弧度，造型看上去会比较圆润、可爱。

(SA Round 5. 本图取自贴吧)

DSA矮球帽的高度就相对低很多，并且DSA球帽有一个特点：没有R1~R4高度之分，俗称大*胸，所有的DSA键帽高度都是一样的，下图为人气非常高的DSA花岗岩键帽。

(本图取自@OrangeBoomBoom)

了解键帽高度之后，我们再来看键帽的材质，影响机械键盘手感的，除了机械轴，就是键帽，而键帽中影响手感的，除了高度，就是材质和工艺了。如果你现在还在使用薄膜键盘，你应该知道，薄膜键盘使用时间久了之后会出现字迹被磨掉的现象，很多键帽表面会逐渐变的光滑油亮，这种现象称之为"打油"，而容易出现打油的键帽，使用的材质八成都是ABS。

(DELL薄膜键盘)

|| ABS材质

英文全称：Acrylonitrile Butadiene Styrene plastic
化学名称：丙烯腈 - 丁二烯 - 苯乙烯塑料

ABS材质是制造键帽最常用的材质，因为工艺较为成熟，成本较低，小到一两百的入门机械键盘，大到售价过千的斐尔可，出厂的键帽都是ABS材质。虽然ABS材质容易打油，但是由于质地较为柔软，与皮肤接触很亲和，所以打字的手感会相对较好。另外ABS可以做成多彩、半透明的键帽，可以更好的适应背光机械键盘的搭配需求。

(太豪ABS二色键帽 红警套)

|| PBT材质

英文全称：Polybutylene terephthalate
化学名称：聚对苯二甲酸丁二醇酯

如果说ABS容易打油，那PBT材质就相反，无论是抗打油的能力，还是硬度厚度都比ABS好很多。PBT材质有个特点是高温遇水易分解，将纯白色的PBT键帽放锅里用水煮，配合染色剂就可以给键帽进行染色，如果加工技术好，侵染键帽的颜色就会很自然很漂亮，相对的价格也就高了，比如我在使用的 EnjoyPbt 红俄文键帽，售价就高达￥500。

(EnjoyPbt 红俄文)

|| POM材质

英文全称：Polyformaldegyde
化学名称：聚甲醛热塑性结晶聚合物

相对于上面的ABS和PBT，POM键帽就不是那么常见了，但是POM的抗打油能力要比ABS好很多，我个人不太喜欢POM的键帽，总感觉手感怪怪的，还有点粘手的错觉，可能是心理作用吧。比较典型的代表是Cherry G80-3000的黑色键帽，还有女生会比较喜欢的果冻键帽。

（本图取自"中关村在线"）

|| 金属材质

不用写全称了，顾名思义就是金属材质，大多数使用的都是铝合金，也有个别高端的会使用钛合金，金属键帽是最常见的个性键帽，但是由于金属的特殊性质，打字时皮肤与键帽的触感不会太舒服。比较知名的金属键帽有炸老师的铝合金系列，还有金属榔头等等，目前推荐购买的品牌为Holyoops，但是价格很高哦，一般一颗键帽大概在￥160上下。

（R4原厂高度 金属骷髅头）

（本图来自网络 神盾局系列金属键帽）

键帽材质部分就说到这吧，当然还有一些个性材质我没提到，比如树脂键帽、木质键帽，还有比较浮夸的3D立体键帽、散弹枪子弹壳键帽等，这些都是中看不中用的。 如果你要买，首先选择PBT，其次选择ABS，个性键帽就选择金属的好了。

键帽的印字方式最常见的有：正刻、侧刻和无刻，也有混刻的方式，一般是多功能键位或是组合键位。

了解了以上，下面简单的说一下常见的制成工艺：

|| 激光雕刻

所谓激光雕刻，就是采用激光刻字的技术在键帽上烧出凹槽，人气很高的菜菜CMYW增补键帽，采用的的就是激光雕刻的工艺，这种工艺的优点就是字符清晰，长久使用不会被磨掉，但是由于激光线的特点，雕刻出的字符一般都是比较线性的，比如下图中的SHIFT键帽，左侧的箭头就是线条勾勒出来的。

（菜菜CMYW 24键增补）

|| 激光填料

和激光雕刻不同，激光填料是在激光雕刻后，使用油墨印刷的方式进行二次染色，注意，这里的激光雕刻的幅度要比上面说的那个浅很多，会尽量保证键帽表面的 整，因为有了雕刻的字符纹路，所以填色的油墨就会顺着纹路渗透 键帽的表面，从而达到既*整又不会被磨掉的目的。

[图片上传中...(image-162cf7-1515634561547-10)]

（键设局禅师系列 本图来自网络）

|| 二色成型

购买过键帽的朋友应该都有印象，很容易就会看到各种二色成型的键帽在大肆售卖，这种工艺是利用两种颜色的塑料相结合，借颜色差异来表现键帽字符，优点当然是颜色鲜明艳丽，使用寿命非常久，缺点是很难表现出精细的字符效果，另外由于成本较高，这类工艺的键帽价格也不是很便宜。

（台产太豪键帽 红白二色成型）

另外有些字透的透光键帽也是采用这种方法，就是将键帽内部的有色塑料换成了透明的，从而达到透光效果，也属于二色工艺。

（iKBC G87 黑白二色字透）

|| 热升华

热升华是一种比较特殊的印刷方式，其使用的印刷材料为固体树脂油墨，在高温条件下这种油墨会升华为气态，然后让气态分子渗入到具有渗透性的印刷品表面上，最后凝华，形成一个整体。使用这种工艺的键帽字符更耐看，光泽和形态上表现都很优秀，缺点就是：贵。

（EnjoyPbt 红俄文 热升华）

好了工艺暂且说这么多吧，当然还有一些常见的：丝印工艺、镂空印字、PBT侵染工艺、树脂工艺等我没介绍到，金属个性键帽一般采用CNC一体成型工艺，另外像3D打印技术这类就不用提了，感兴趣的话以后再聊吧。

终于到结尾，本来不打算给大家推荐键帽了，一是怕真的把你们带入坑，二是有广告嫌疑，但是肯定会有人让我推荐键帽，所以我就直接晒一些我自己用过的还算不错的键帽照片，附上名称之类的信息，你们自己去搜吧。

OEM高度 HHKB配色 PBT浅蓝灰

传说中的王自如同款配色 OEM高度 复古灰白

OEM高度 PBT黑色字透 二色成型

OEM高度 PBT侵染 霜冻之蓝

台产太豪 OEM高度 PBT二色成型 红警配色

原厂高度 菜菜CMYW 24键PBT多彩增补

❺ 黑色键盘键帽上的白色蚀刻时间长了就变黑了,如何解决

或者买激光烛刻字符的键盘，那个不会退色的。就是现在很难找到有卖的了。

❻ 各位高手

硬件篇
整机(防尘、防高温、防磁、防潮、防静电、防震)
电脑应放置于整洁的房间,避免灰尘太多对各电脑配件造成不良影响；电脑周围应保留足够的散热空间,不要堆放杂物；电脑工作期间不要吸烟，烟雾对电脑的损坏也不可小看；电脑周围不要有强大磁场，音箱尽量不要放在显示器附近，也不要磁盘、信用卡以及饭卡等放在音箱上面以防止被磁化；不要在电脑桌上放置茶杯，更不要将其置于主机、显示器、键盘之上，电脑最怕水了，不信你问它，呵呵；电脑工作中不要搬运主机箱或使其受到震动，主要不能给硬盘带来震动；电脑如果长期不使用，应该切断电源，但要定期开机运行一下，驱除其内的潮气。另外，更重要的一点，就是我们应该定期给电脑做清洁。
显示器
显示器可以说是电脑最重要也是最贵的配件，同时也是一台PC组成部件中最晚被淘汰的产品，对它的维护显得更为重要。
1．如果你的显示器屏幕不属于触摸屏那种，不要用手去摸显示器屏幕，因为你手上有很多你不知道的东西会对屏幕造成损害，比如说静电，计算机在使用过程中会在元器件表面积聚大量的静电电荷。最典型的就是显示器在使用后用手去触摸显示屏幕，会发生剧烈的静电放电现象，静电放电可能会损害显示器，特别是脆弱的LCD。比如说油脂，现在的CRT屏幕表面一般涂有防强光、防静电的AGAS(Anti-GlareAnti-Static)涂层，防反射、防静电的ARAS(Anti-ReflectionAnti-Static)涂层，而你手上的油脂会破坏显示器表面的涂层。这里我还想说一下，在清洗CRT显示器屏幕的时候，不能用酒精，因为酒精会溶解这层特殊的涂层，最好用绒布或者拭镜纸来插洗屏幕，最好不要用普通的纸巾。
2．不要将具有强磁场的东西（比如音箱）置于显示器附近，但显示器不可避免的会受到各种电磁波的干扰，所以一般显示器都有消磁功能，我们应该定期（比如一个月）对显示器进行消磁，但注意同一时候不要反复使用这个功能。
3．不要将杂物置于显示器之上，比如茶杯、重物、光盘、手机等等，不要将显示器外壳的散热孔堵住。
4．不要使你的显示器受到强光（比如太阳光）的照射, 显示器不要调得太亮或对比度太强，以免显像管的灯丝和荧光粉过早老化。
5．不要擅自打开显示器，如果你不是专业人士，因为显示器内有高压电路。
6．现在LCD越来越便宜，技术也越来越先进，所以使用它的人也越来越多，与CRT相比，LCD显得更为轻薄，所以也显得更脆弱（特别是它的液晶面板），用手对着LCD显示屏指指点点或用力地戳显示屏都是不可取的，虽然对于CRT显示器这不算什么大问题，但LCD显示器则不同，这可能对保护层造成划伤、损害显示器的液晶分子，使得显示效果大打折扣，因此这个坏习惯必须改正，毕竟你的LCD显示器并不是触摸屏，如果可以的话，花上十几块钱买张保护膜贴在LCD表面（可能感觉亮度变低）；另外，强烈的冲击和振动更应该避免，LCD显示器中的屏幕和敏感的电器元件如果受到强烈冲击会导致损坏。对于LCD显示器，切记不要将水直接洒到显示屏表面上，水进入LCD将导致屏幕短路。不要使LCD长时间处于开机状态（连续72小时以上），过长时间的连续使用，会使液晶面板发热、老化或元器件过热。
主机
1．不要开机箱运行,的确开打开机箱盖,能够使CPU凉快一些,但其导致的负面影响显得更大,机箱设计一般前后都开孔（注意不要把这些孔堵住了）,是为了使机箱内部形成空气对流,使内部各个配件都能够得到散热,不要以为只有CPU才会发热,要知道没有不发热的电子产品,相信大家都学过物理,除了CPU,硬盘和光驱的发热量也不容小觑，现在的主流硬盘转速都有7200转每秒，试想一下它能不热么；还有光驱，你可以拿张光盘放进去跑上1分钟，再拿出来摸一下温度，如果你把机箱盖打开，机箱内部失去对流，将会使得硬盘和光驱下部的电路板产生的热量变成向上升，不单单散不掉，还用来加热自己；开机箱盖还会带来电磁辐射，噪音等危害，首先对你的身体健康不利，而且会使得机箱中的配件更加容易脏，带来静电的危害，并阻碍风扇的转动；另外也会给机箱内部的配件带来隐患，万一水洒到里面，后果不堪设想。
2．不要拿电脑主机来垫脚，如果想要杀死你的台式计算机，那么开车带它去越野兜风，或是背着它去爬山、蹦迪，那样会更快一些；你的这种方法震动太小了，要比较长的时间才能出成绩。如果你愿意坚持下去，估计取得的第一个成绩就是产生一出个圆满归西的是硬盘吧，死因是硬盘坏道。（引用）
3．机箱内不可以混入螺丝钉等导电体，否则极容易造成机箱内的板卡短路，产生严重后果。
4．当你想打开机箱面板对主机内硬件进行维护维修时。应首先切断电源，并将手放在水管上一会儿，以放掉自身静电。先将主机与其他外设连线拔掉，拆开机箱，查查里面的设备是否有异常痕迹，及时用柔软的刷子或布料擦除机箱内的灰尘（主板、显卡、声卡、电源风扇等）。如果你对硬件稍懂一些，建议你定期把所有硬件插拔一次。
5．主机内部杂乱的数据线、电源线可用橡皮筋扎起来，这样不但给人整洁的感觉，还方便主机散热。
主板
一般不打开机箱，我们不太能够接触到它，我所碰到最多的就是有些人在不知道的情况或者为了省事，常常在开机的情况下把PS/2接口的鼠标键盘直接拔下或者插上，其实这很危险，轻则接口坏掉（换个也要几十块钱哈），重则相关芯片或电路板烧毁。普通电脑上，常用的只有USB接口和IEEE 1394火线接口才支持热插拔（就是可以在不关主机的情况下进行插拔）。另外，插拔接口应该平行水平面拔出，以防止接口产生物理变形。
硬盘
相比较而言，硬盘属于很脆弱的一类，硬盘保护不好很容易出现问题，一方面，震动是最主要的兇手，所以在电脑运行时不要搬运主机；另外就是使用习惯，在硬盘高速运转的时候（机箱面板上红灯闪烁），千万不要重启电脑或者直接切断电源；如果卸下硬盘，正确拿硬盘的方法是握住两侧，最好不要碰其背面的电路板，因为手上的静电可能损害电路板（特别是气候干燥的时候），运输硬盘最好先套上防静电袋，然后用泡沫保护，尽量减少震动。
CPU
1．现在主流CPU运行频率已经够快了，没有必要再超频使用了，相反在夏天应该降频，另外不必对CPU的温度太过敏感，一些朋友看到五六十度就吓坏了。其实没有那么夸张，一般来说，CPU在75度以下都可以安全工作（通常认为安全工作温度=极限工作温度的80%）。
2．说到CPU不能不说一下CPU风扇，一般人不太重视它，以为它不过是个风扇，但是它却是CPU的保护神，就目前主流CPU的发热水平，假设没有CPU风扇，CPU不用几分钟就会被烧毁，所以我们平时应该时常注意CPU风扇的运行状况，还要不时清除风扇页片上的灰尘以及给风扇轴承加润滑油。
3．如果你要安装CPU，注意CPU插座是有方向性的，插座上有两个角上各缺一个针脚孔，这与CPU是对应的。安装CPU散热器，一定要先在CPU核心上均匀的涂上一层导热胶，不要涂太厚，以保证散热片和CPU核心充分接触，安装时不要用蛮力，以免压坏核心。安装好后，一定要接上风扇电源（主板上有CPU风扇的三针电源接口）。
4．万一你的CPU风扇不幸坏了，换新的时候最好选择原装CPU风扇或者九州风神之类正规厂家的，千万不要为了图便宜买没有品质的风扇。
内存
1．当只需要安装一根内存时，应首选和CPU插座接近的内存插座，这样做的好处是：当内存被CPU风扇带出的灰尘污染后可以清洁，而插座被污染后却极不易清洁。
2．关于内存混插问题，在升级内存时，尽量选择和你现有那条相同的内存，不要以为买新的主流内存会使你的电脑性能很多，相反可能出现很多问题。内存混插原则：将低规范、低标准的内存插入第一内存插槽（即DIMM1）中。
3．安装内存条，DIMM槽的两旁都有一个卡齿，当内存缺口对位正确，且插接到位了之后，这两个卡齿应该自动将内存“咬”住。 DDR内存金手指上只有一个缺口，缺口两边不对称，对应DIMM内存插槽上的一个凸棱，所以方向容易确定。而对于以前的SDR而言，则有两个缺口，也容易确定方向，不过SDR已经渐渐淡出市场，了解一下也无妨；而拔起内存的时候，也就只需向外搬动两个卡齿，内存即会自动从DIMM（或RIMM）槽中脱出。
4．对于由灰尘引起的内存金手指、显卡氧化层故障，大家应用橡皮或棉花沾上酒精清洗，这样就不会黑屏了。
驱动器（CDROM，CDRW，DVDROM，COMBO，DVDRW）
1．还是老生长谈，防震、防尘、防潮、散热，其实对于电脑任何一个配件都要注意这些。
2．不要老把光盘留在光驱里，因为光驱每隔一段时间就会进行检测，特别是刻录机，总是在不断的检测光驱，而高倍速光驱（特别是CD光驱52X的，转地飞快）在工作时，电机及控制部件都会产生很高的热量，一方面会使整机温度升高，另一方面也加速机械部件的磨损和激光头的老化。
3．不要是碟就往里面放，它们不是影碟机，其实电脑驱动器的纠错能力远远不及影碟机的，要看电影不如买影碟机。
4．不要长时间使用驱动器（主要指用来看电影），建议先把影片拷到硬盘上，这样看起来也流畅，另外也可以使用虚拟光驱制作虚拟光盘。
5．硬盘、光驱主从跳线要正确。在连接IDE设备时，遵循红红相对的原则，让电源线和数据线红色的边缘线相对，这样才不会因插反而烧坏硬件。IDE线上一般都有防呆口，通常不会接反。
电源
1．定期对电源盒进行除尘。电源盒中是灰尘最多的部件，还要定期给电脑风扇添加润滑油避免风扇产生很大噪声，对人的身体健康也不好。
2．建议购买电脑时选择品质好的电源，比如航嘉，长城等，日常生活中有些电脑莫名其妙地重启也跟电源有关系。
3．电脑所使用的电源应与照明电源分开，特别注意不要和大功率的电器使用同一插座，电脑最好使用单独的插座（质量高一些的，不要用那些线很细的，插座又不是很牢固的那些）。保持电源插座包括多用插的接触良好，摆放合理不易碰绊，尽可能杜绝意外掉电。如果条件允许，建议购买UPS或是稳压电源之类的设备，以保证为计算机提供洁净的电力供应。
鼠标
在所有的计算机配件中，鼠标最容易出故障。鼠标分为光鼠标和机械鼠标。
1．避免其它锐利或重物摔碰鼠标，不要强力拉拽导线，点击鼠标时不要用力过度，以免损坏弹性开关。
2．花2，3块钱买张普通的鼠标垫，不但使移动更平滑，也增加了橡皮球与鼠标垫之间的磨擦力，也减少污垢通过橡皮球进入（机械）鼠标；如果条件允许，买张更好的鼠标垫（有护腕的），这样长时间使用鼠标也不会感到手酸，当然姿势要正确。
3．使用光电鼠标时，要注意保持鼠标垫的清洁使其处于更好的感光状态，避免污垢附着在以光二极管和光敏三极管上，遮挡光线接收。光电鼠标勿在强光条件下使用，也不要在反光率高的鼠标垫下使用。
4．键盘和鼠标可用湿布或沾少量酒精进行清洗，须注意清洗完毕后必须晾干后方可与主机连接。清洗机械鼠标，先打开背面的旋转盘，卸下橡皮球，主要清洗转轴上的污垢。而清洗光电鼠标，主要清洗附着在以光二极管和光敏三极管上的污垢。
5．还有一点，我在主板那块已经提到，不要在开机状态下对非USB接口的鼠标键盘进行插拔，不仅对主板不好，对鼠标键盘也有害。
键盘
1．不要将茶杯放在键盘上，一旦液体洒到键盘上，会造成接触不良、腐蚀电路造成短路等故障，损坏键盘。
2．不要在键盘上面吃零食，喝饮料
这个习惯恐怕是很普遍了，我看到很多人都是这样的，特别是入迷者更是把电脑台当成饭桌来使用。我想你要是拆一回你的键盘，也许同样的行为就会减少的，你可以看到你的键盘就像水积岩一样，为你平时的习惯，保留了很多的“化石”，饭粒、饼干渣、头发等等比比皆是，难怪有人说：公用机房里的键盘比公厕还脏。同时这样的碎片还可能进入你的键盘里面，堵塞你键盘上的电路，从而造成输入困难。饮料的危害就更加厉害了，一次就足以毁灭你的键盘。就是你的键盘侥幸没有被毁灭，恐怕打起字来，也是粘粘糊糊很不好过。（引用）
3．按键要注意力度，在按键的时候一定要注意力度适中，动作要轻柔，强烈的敲击会减少键盘的寿命，尤其在玩游戏的时候按键时更应该注意，不要使劲按键，以免损坏键帽。大力敲击回车键。这个恐怕是人所共有的通病了，因为回车键通常是我们完成一件事情时，最后要敲击的一个键，大概是出于一种胜利的兴奋感，每个人在输入这个回车键时总是那么大力而爽快地敲击。本人的多个键盘就是这样报废的，最先不看见字的是AWSD（呵呵，心知肚明），最先不能使用的按键却是Enter。（引用）
音箱
音箱，我们往往忽视了它的存在，或许我们不用看着它，动人的音乐就能传入我们的耳朵。我们应该感谢它给我们带来了听觉冲击，所以我们理应好好待它。这我介绍一些大家可能不知道的东西。
1．正确设置声卡输出方式。一般我们都使用集成AC97声卡，机箱背面面板上有3个接口，我们普通使用的都是有源音箱，所以应该插线路输出的接口（绿色），而红色的接口是接麦克风的，另外一个是线路输入(模拟输入)接口（蓝色）。
2．在开机、关机、重启等操作时，应将音箱音量关至最小或将电源关闭，防止大电流对音箱造成损害。
3．不要使音箱长时间大音量工作，一方面对人的听觉不好，另外容易烧毁电源及放大电路。
4．注意音箱的摆放。正确的方法应该是：以显示器为中心，左右对称摆放，并保证音箱喇叭正对使用者，低音炮方向性不强，位置可灵活一些；对于经常大音量使用的音箱，不要将音箱直接放在电脑桌上（尤其是低音炮），以免与电脑桌产生共振造成失真，同时较大的振动对高速运转的硬盘、光驱也是有害的。
U 盘（mp3），移动硬盘
随着U盘（mp3）价格的大幅下降，在学生群中拥有它们的人越来越多，可以说已经替代软驱（软盘）成为新的可移动存储。它的优点：体积小，容量大，工作稳定，易于保管。而且U盘（mp3）的抗震性较好，不足之处就是不正确的使用方法以及静电容易损害它，尤其注意的是要退出U盘程序后再拔盘。
移动硬盘是容量更大的可移动存储，内部采用微硬盘，对学生而言，目前它的市场价格还是偏高（相对于硬盘价格），移动硬盘的体积要小些（但还是比U盘大的多），而且它的抗震性也比硬盘好，但也不要以为它是摔不坏的，特别是它工作的时候最好也不要移动它。
硬件其他维护常识
1．正确的开机方法：先开外设（显示器，打印机，UPS等）再开主机，因为外设（特别是CRT）在启动时一般会产生高压（继而形成大电流）会冲击主板CPU芯片。正确的关机方法，开始--关闭系统--关机--确定，待彻底关闭主机后，再断开外围设备的启动开关，再断开总电源开关。如果无法进行软关机，按住启动键3-5秒也可以关闭主机（硬盘还在高速运转的时候不要采用）。注意，关机后不要立刻重新开机。经常有人一关机就想起来光盘还在光驱里，或者还有某个事情没有完成等等。很多人反应迅速，在关闭电源的刚刚完成就能想起来，然后就伸出手来开机；更有DIY好手，总是动作灵敏，关机，十秒钟处理完故障，重新开机；殊不知这样对计算机危害有多大。首先，过大的脉冲电流冲击损伤内部设备。其次现在的硬盘都是高速硬盘，从切断电源到盘片还没有完全停止转动，重新开机使硬盘在减速时突然加速对硬盘不利（在硬盘高速运转时突然关机或重启使硬盘突然减速也对硬盘不利）。最后一点，万一出现雷雨天气或断电、电压不稳定等情况，最好不要打开电脑。
2．对于新配的电脑，有些装机工程师为了图方便，安装硬盘、驱动器的固定螺丝只安一半，建议你把空的都装上，防止长期使用后固定螺丝变忪（因为硬盘、驱动器运转会产生振动）。
3．应妥善保管电脑各种板卡及外设的驱动光盘及说明书，尤其是主板说明书。万一电脑坏了，找同学来修，我想有时他们也不一定看到主板就知道型号（特别是老主板），如果你把驱动光盘丢了，又没有在硬盘上备份驱动，无疑会增加他们的工作难度。
4．格式化（硬盘、U盘、移动硬盘）时以及恢复升级BIOS时，千万保证不能断电。万一其中出现问题，还是找高手帮你解决为好。

❼ 机械键盘问题

1是的
2.如果是usb接口的无冲键盘。都要换到ps2口才可以实现
3.起码8个以上。
4.比起专业的打字需求来说，这些都不算是高速键入，而打字首推的是机械键盘无容置疑。性价比的话要看你的预算有多少，如果说最高性价比的话当然首推国产plum。价格真的很好。如果经济富裕就买cherry的g80-3000.性价比也很好。
关键是选什么轴。如果你是游戏玩家的话我还是建议用黑轴，虽然黑轴可能短时间不适应，但是对于你的需求在日后一定能最大的满足
关于全键盘无冲突，全部无冲键盘在usb口都只能实现6键无冲。在ps2口才能实现全无冲。但有个别的键盘因为需要其专用的ps2才能无冲，但又无法在市面上找到，那其实就是白搭。
如果你想买无冲，最便宜的是plum，然后到filco无冲~到cherry的无冲系列等
都不便宜。。

❽ 背光键盘为什么那么容易掉漆

1.普通键盘上的字母或数字都是直接印上去的图案 意思就是键帽是一体成型的 然后再印刷上面的字体 而背光键盘的键帽是透明的键帽 然后刷漆留出字母或数字的位置 最后在键帽后面加LED的小灯泡 这样键盘就有背光了 从制作工艺和成本来说背光键盘会比普通键盘高很多 你所说的掉漆应该就是用键盘时间长了 由于手汗对镂空数字或字母周围漆的腐蚀 使数字周围的漆脱落的缘故吧 这样的问题在以前的背光键盘上出现过很多 也是大家比较讨厌的问题
2.现在的背光键盘没有这种现象了 不能说都没有 至少比较正规的厂家已经发现了这种问题 也作出了相应的处理办法 就是在每个键帽上面涂一层透明涂料 这样避免了手汗对数字边缘漆的直接腐蚀 固然也不会出现掉漆的现象了
3.推荐。。。这个真的不好推荐 因为背光键盘种类和品牌有很多 价钱也不等 从几十元的到上千元的机械键盘都有 这就要看你的预算和用处了 不好给予你很具体的回答 你可以先去多了解一下再做打算 但现在稍微好点的背光键盘都不会轻易的出现掉漆现象了 这点请放心