為什麼鍵帽用的時間長了會變藍

❶ 電腦鍵盤按鍵時間長了臟了變模糊如何清洗的干凈

要想洗個干凈，最好把鍵帽都拆下來，然後一個一個洗。

現在鍵盤的鍵帽都可以拆的，如果用手拆不下來，可以找個一字螺絲刀慢慢撬下來。

拆之前最好拍個照片或者找一張鍵盤分布圖，以免按鍵帽的時候不知道位置。

❷ 以前買的鍵盤指示燈都是綠色的，現在出的鍵盤指示燈大多藍色的，這是為什麼

藍色燈便宜，因為藍光危害大

❸ 黑帽子戴的時間長了會變色，該怎麼辦

黑色棉布衣服經過長時間洗滌和曬干後會變白或變黑。最好的方法是在相反的一側清洗和曬干它們，最好是在陰涼處，而不是在陽光下。要是照著這樣操作一波的話，帽子也會相對於補色一番。而且現在市面上有那種專門補掉色帽子的液體，你可以選擇去看一看。說不準你喜歡的新帽子，就會一直是黑色的了。

假如你能好好的將帽子進行一番清洗，想必屬於你的黑帽子就淡然一新了。如果說這些方法都不管用的話，那還是去從新買一頂吧，畢竟帽子掉色了就顯得有些破舊，不是那麼的好看了。

❹ 鍵帽入坑指南

上周簡單的介紹了一下 機械鍵盤的機械軸 ，還是有不少魅友感興趣的，甚至@choshs 當即就下單了入門級的雷柏v500，當然後面我會再碼一篇帖子專門推薦機械鍵盤，先別著急，這一期我們說說機械鍵盤另外一個重要的構成：鍵帽。

(鍵帽高度圖，來源貼吧)

機械鍵盤的鍵帽有不同的高度區分，上圖為鍵帽高度圖。最常見的鍵帽高度有：原廠高度和OEM高度，還有SA高球帽和DSA矮球帽；還有一些特有的高度，如SP的DCS高度，人氣很高的SP馬里奧鍵帽套裝就是DCS高度，後面詳說。

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每一把機械鍵帽上的每一排鍵帽的高度，也是不同的， 常見的高度范圍為：R1~R4 ，也有部分鍵盤會存在R5高度，比如KBT的RACE2和黑爵的AK33；根據人類打字的*慣，一把鍵盤上每一排鍵帽的梯度(表面傾斜角度)也是不一樣的，這樣會使手感更舒適，也就是我們經常聽到的所謂"人體工學"。

|| 原廠高度及OEM高度

原廠高度中的原廠是指Cherry；但是原廠高度鍵帽不一定就是Cherry的鍵帽，而是高度和Cherry慣用的鍵帽高度一致罷了；有些原廠高度鍵帽的"長寬"會大於Cherry的鍵帽，比如阿米洛的原裝鍵帽，雖然高度一樣，但是和Cherry的鍵帽混搭，就會影響鍵帽的間距。

OEM高度中的OEM指的是代工廠，OEM高度會比原廠高度高出一截，但梯度(鍵帽表面的傾斜角度)相差無幾。現在能買到的絕大多數機械鍵盤，比如性價比很高的iKBC、高斯，還有大牌雷蛇、魔力鴨、酷冷至尊、斐爾可(Filco)等，使用的都是OEM高度的鍵帽。

|| SA高球帽和DSA矮球帽

首先要知道球帽和非球帽的區別，SA高球帽顧名思義就是高度非常高，比原廠鍵帽高度要高出一倍之多，另外球帽的側邊望去是具有一定的弧度，造型看上去會比較圓潤、可愛。

(SA Round 5. 本圖取自貼吧)

DSA矮球帽的高度就相對低很多，並且DSA球帽有一個特點：沒有R1~R4高度之分，俗稱大*胸，所有的DSA鍵帽高度都是一樣的，下圖為人氣非常高的DSA花崗岩鍵帽。

(本圖取自@OrangeBoomBoom)

了解鍵帽高度之後，我們再來看鍵帽的材質，影響機械鍵盤手感的，除了機械軸，就是鍵帽，而鍵帽中影響手感的，除了高度，就是材質和工藝了。如果你現在還在使用薄膜鍵盤，你應該知道，薄膜鍵盤使用時間久了之後會出現字跡被磨掉的現象，很多鍵帽表面會逐漸變的光滑油亮，這種現象稱之為"打油"，而容易出現打油的鍵帽，使用的材質八成都是ABS。

(DELL薄膜鍵盤)

|| ABS材質

英文全稱：Acrylonitrile Butadiene Styrene plastic
化學名稱：丙烯腈 - 丁二烯 - 苯乙烯塑料

ABS材質是製造鍵帽最常用的材質，因為工藝較為成熟，成本較低，小到一兩百的入門機械鍵盤，大到售價過千的斐爾可，出廠的鍵帽都是ABS材質。雖然ABS材質容易打油，但是由於質地較為柔軟，與皮膚接觸很親和，所以打字的手感會相對較好。另外ABS可以做成多彩、半透明的鍵帽，可以更好的適應背光機械鍵盤的搭配需求。

(太豪ABS二色鍵帽 紅警套)

|| PBT材質

英文全稱：Polybutylene terephthalate
化學名稱：聚對苯二甲酸丁二醇酯

如果說ABS容易打油，那PBT材質就相反，無論是抗打油的能力，還是硬度厚度都比ABS好很多。PBT材質有個特點是高溫遇水易分解，將純白色的PBT鍵帽放鍋里用水煮，配合染色劑就可以給鍵帽進行染色，如果加工技術好，侵染鍵帽的顏色就會很自然很漂亮，相對的價格也就高了，比如我在使用的 EnjoyPbt 紅俄文鍵帽，售價就高達￥500。

(EnjoyPbt 紅俄文)

|| POM材質

英文全稱：Polyformaldegyde
化學名稱：聚甲醛熱塑性結晶聚合物

相對於上面的ABS和PBT，POM鍵帽就不是那麼常見了，但是POM的抗打油能力要比ABS好很多，我個人不太喜歡POM的鍵帽，總感覺手感怪怪的，還有點粘手的錯覺，可能是心理作用吧。比較典型的代表是Cherry G80-3000的黑色鍵帽，還有女生會比較喜歡的果凍鍵帽。

（本圖取自"中關村在線"）

|| 金屬材質

不用寫全稱了，顧名思義就是金屬材質，大多數使用的都是鋁合金，也有個別高端的會使用鈦合金，金屬鍵帽是最常見的個性鍵帽，但是由於金屬的特殊性質，打字時皮膚與鍵帽的觸感不會太舒服。比較知名的金屬鍵帽有炸老師的鋁合金系列，還有金屬榔頭等等，目前推薦購買的品牌為Holyoops，但是價格很高哦，一般一顆鍵帽大概在￥160上下。

（R4原廠高度 金屬骷髏頭）

（本圖來自網路 神盾局系列金屬鍵帽）

鍵帽材質部分就說到這吧，當然還有一些個性材質我沒提到，比如樹脂鍵帽、木質鍵帽，還有比較浮誇的3D立體鍵帽、散彈槍子彈殼鍵帽等，這些都是中看不中用的。 如果你要買，首先選擇PBT，其次選擇ABS，個性鍵帽就選擇金屬的好了。

鍵帽的印字方式最常見的有：正刻、側刻和無刻，也有混刻的方式，一般是多功能鍵位或是組合鍵位。

了解了以上，下面簡單的說一下常見的製成工藝：

|| 激光雕刻

所謂激光雕刻，就是採用激光刻字的技術在鍵帽上燒出凹槽，人氣很高的菜菜CMYW增補鍵帽，採用的的就是激光雕刻的工藝，這種工藝的優點就是字元清晰，長久使用不會被磨掉，但是由於激光線的特點，雕刻出的字元一般都是比較線性的，比如下圖中的SHIFT鍵帽，左側的箭頭就是線條勾勒出來的。

（菜菜CMYW 24鍵增補）

|| 激光填料

和激光雕刻不同，激光填料是在激光雕刻後，使用油墨印刷的方式進行二次染色，注意，這里的激光雕刻的幅度要比上面說的那個淺很多，會盡量保證鍵帽表面的 整，因為有了雕刻的字元紋路，所以填色的油墨就會順著紋路滲透 鍵帽的表面，從而達到既*整又不會被磨掉的目的。

[圖片上傳中...(image-162cf7-1515634561547-10)]

（鍵設局禪師系列 本圖來自網路）

|| 二色成型

購買過鍵帽的朋友應該都有印象，很容易就會看到各種二色成型的鍵帽在大肆售賣，這種工藝是利用兩種顏色的塑料相結合，借顏色差異來表現鍵帽字元，優點當然是顏色鮮明艷麗，使用壽命非常久，缺點是很難表現出精細的字元效果，另外由於成本較高，這類工藝的鍵帽價格也不是很便宜。

（台產太豪鍵帽 紅白二色成型）

另外有些字透的透光鍵帽也是採用這種方法，就是將鍵帽內部的有色塑料換成了透明的，從而達到透光效果，也屬於二色工藝。

（iKBC G87 黑白二色字透）

|| 熱升華

熱升華是一種比較特殊的印刷方式，其使用的印刷材料為固體樹脂油墨，在高溫條件下這種油墨會升華為氣態，然後讓氣態分子滲入到具有滲透性的印刷品表面上，最後凝華，形成一個整體。使用這種工藝的鍵帽字元更耐看，光澤和形態上表現都很優秀，缺點就是：貴。

（EnjoyPbt 紅俄文 熱升華）

好了工藝暫且說這么多吧，當然還有一些常見的：絲印工藝、鏤空印字、PBT侵染工藝、樹脂工藝等我沒介紹到，金屬個性鍵帽一般採用CNC一體成型工藝，另外像3D列印技術這類就不用提了，感興趣的話以後再聊吧。

終於到結尾，本來不打算給大家推薦鍵帽了，一是怕真的把你們帶入坑，二是有廣告嫌疑，但是肯定會有人讓我推薦鍵帽，所以我就直接曬一些我自己用過的還算不錯的鍵帽照片，附上名稱之類的信息，你們自己去搜吧。

OEM高度 HHKB配色 PBT淺藍灰

傳說中的王自如同款配色 OEM高度 復古灰白

OEM高度 PBT黑色字透 二色成型

OEM高度 PBT侵染 霜凍之藍

台產太豪 OEM高度 PBT二色成型 紅警配色

原廠高度 菜菜CMYW 24鍵PBT多彩增補

❺ 黑色鍵盤鍵帽上的白色蝕刻時間長了就變黑了,如何解決

或者買激光燭刻字元的鍵盤，那個不會退色的。就是現在很難找到有賣的了。

❻ 各位高手

硬體篇
整機(防塵、防高溫、防磁、防潮、防靜電、防震)
電腦應放置於整潔的房間,避免灰塵太多對各電腦配件造成不良影響；電腦周圍應保留足夠的散熱空間,不要堆放雜物；電腦工作期間不要吸煙，煙霧對電腦的損壞也不可小看；電腦周圍不要有強大磁場，音箱盡量不要放在顯示器附近，也不要磁碟、信用卡以及飯卡等放在音箱上面以防止被磁化；不要在電腦桌上放置茶杯，更不要將其置於主機、顯示器、鍵盤之上，電腦最怕水了，不信你問它，呵呵；電腦工作中不要搬運主機箱或使其受到震動，主要不能給硬碟帶來震動；電腦如果長期不使用，應該切斷電源，但要定期開機運行一下，驅除其內的潮氣。另外，更重要的一點，就是我們應該定期給電腦做清潔。
顯示器
顯示器可以說是電腦最重要也是最貴的配件，同時也是一台PC組成部件中最晚被淘汰的產品，對它的維護顯得更為重要。
1．如果你的顯示器屏幕不屬於觸摸屏那種，不要用手去摸顯示器屏幕，因為你手上有很多你不知道的東西會對屏幕造成損害，比如說靜電，計算機在使用過程中會在元器件表面積聚大量的靜電電荷。最典型的就是顯示器在使用後用手去觸摸顯示屏幕，會發生劇烈的靜電放電現象，靜電放電可能會損害顯示器，特別是脆弱的LCD。比如說油脂，現在的CRT屏幕表面一般塗有防強光、防靜電的AGAS(Anti-GlareAnti-Static)塗層，防反射、防靜電的ARAS(Anti-ReflectionAnti-Static)塗層，而你手上的油脂會破壞顯示器表面的塗層。這里我還想說一下，在清洗CRT顯示器屏幕的時候，不能用酒精，因為酒精會溶解這層特殊的塗層，最好用絨布或者拭鏡紙來插洗屏幕，最好不要用普通的紙巾。
2．不要將具有強磁場的東西（比如音箱）置於顯示器附近，但顯示器不可避免的會受到各種電磁波的干擾，所以一般顯示器都有消磁功能，我們應該定期（比如一個月）對顯示器進行消磁，但注意同一時候不要反復使用這個功能。
3．不要將雜物置於顯示器之上，比如茶杯、重物、光碟、手機等等，不要將顯示器外殼的散熱孔堵住。
4．不要使你的顯示器受到強光（比如太陽光）的照射, 顯示器不要調得太亮或對比度太強，以免顯像管的燈絲和熒光粉過早老化。
5．不要擅自打開顯示器，如果你不是專業人士，因為顯示器內有高壓電路。
6．現在LCD越來越便宜，技術也越來越先進，所以使用它的人也越來越多，與CRT相比，LCD顯得更為輕薄，所以也顯得更脆弱（特別是它的液晶面板），用手對著LCD顯示屏指指點點或用力地戳顯示屏都是不可取的，雖然對於CRT顯示器這不算什麼大問題，但LCD顯示器則不同，這可能對保護層造成劃傷、損害顯示器的液晶分子，使得顯示效果大打折扣，因此這個壞習慣必須改正，畢竟你的LCD顯示器並不是觸摸屏，如果可以的話，花上十幾塊錢買張保護膜貼在LCD表面（可能感覺亮度變低）；另外，強烈的沖擊和振動更應該避免，LCD顯示器中的屏幕和敏感的電器元件如果受到強烈沖擊會導致損壞。對於LCD顯示器，切記不要將水直接灑到顯示屏表面上，水進入LCD將導致屏幕短路。不要使LCD長時間處於開機狀態（連續72小時以上），過長時間的連續使用，會使液晶面板發熱、老化或元器件過熱。
主機
1．不要開機箱運行,的確開打開機箱蓋,能夠使CPU涼快一些,但其導致的負面影響顯得更大,機箱設計一般前後都開孔（注意不要把這些孔堵住了）,是為了使機箱內部形成空氣對流,使內部各個配件都能夠得到散熱,不要以為只有CPU才會發熱,要知道沒有不發熱的電子產品,相信大家都學過物理,除了CPU,硬碟和光碟機的發熱量也不容小覷，現在的主流硬碟轉速都有7200轉每秒，試想一下它能不熱么；還有光碟機，你可以拿張光碟放進去跑上1分鍾，再拿出來摸一下溫度，如果你把機箱蓋打開，機箱內部失去對流，將會使得硬碟和光碟機下部的電路板產生的熱量變成向上升，不單單散不掉，還用來加熱自己；開機箱蓋還會帶來電磁輻射，噪音等危害，首先對你的身體健康不利，而且會使得機箱中的配件更加容易臟，帶來靜電的危害，並阻礙風扇的轉動；另外也會給機箱內部的配件帶來隱患，萬一水灑到裡面，後果不堪設想。
2．不要拿電腦主機來墊腳，如果想要殺死你的台式計算機，那麼開車帶它去越野兜風，或是背著它去爬山、蹦迪，那樣會更快一些；你的這種方法震動太小了，要比較長的時間才能出成績。如果你願意堅持下去，估計取得的第一個成績就是產生一出個圓滿歸西的是硬碟吧，死因是硬碟壞道。（引用）
3．機箱內不可以混入螺絲釘等導電體，否則極容易造成機箱內的板卡短路，產生嚴重後果。
4．當你想打開機箱面板對主機內硬體進行維護維修時。應首先切斷電源，並將手放在水管上一會兒，以放掉自身靜電。先將主機與其他外設連線拔掉，拆開機箱，查查裡面的設備是否有異常痕跡，及時用柔軟的刷子或布料擦除機箱內的灰塵（主板、顯卡、音效卡、電源風扇等）。如果你對硬體稍懂一些，建議你定期把所有硬體插拔一次。
5．主機內部雜亂的數據線、電源線可用橡皮筋紮起來，這樣不但給人整潔的感覺，還方便主機散熱。
主板
一般不打開機箱，我們不太能夠接觸到它，我所碰到最多的就是有些人在不知道的情況或者為了省事，常常在開機的情況下把PS/2介面的滑鼠鍵盤直接拔下或者插上，其實這很危險，輕則介面壞掉（換個也要幾十塊錢哈），重則相關晶元或電路板燒毀。普通電腦上，常用的只有USB介面和IEEE 1394火線介面才支持熱插拔（就是可以在不關主機的情況下進行插拔）。另外，插拔介面應該平行水平面拔出，以防止介面產生物理變形。
硬碟
相比較而言，硬碟屬於很脆弱的一類，硬碟保護不好很容易出現問題，一方面，震動是最主要的兇手，所以在電腦運行時不要搬運主機；另外就是使用習慣，在硬碟高速運轉的時候（機箱面板上紅燈閃爍），千萬不要重啟電腦或者直接切斷電源；如果卸下硬碟，正確拿硬碟的方法是握住兩側，最好不要碰其背面的電路板，因為手上的靜電可能損害電路板（特別是氣候乾燥的時候），運輸硬碟最好先套上防靜電袋，然後用泡沫保護，盡量減少震動。
CPU
1．現在主流CPU運行頻率已經夠快了，沒有必要再超頻使用了，相反在夏天應該降頻，另外不必對CPU的溫度太過敏感，一些朋友看到五六十度就嚇壞了。其實沒有那麼誇張，一般來說，CPU在75度以下都可以安全工作（通常認為安全工作溫度=極限工作溫度的80%）。
2．說到CPU不能不說一下CPU風扇，一般人不太重視它，以為它不過是個風扇，但是它卻是CPU的保護神，就目前主流CPU的發熱水平，假設沒有CPU風扇，CPU不用幾分鍾就會被燒毀，所以我們平時應該時常注意CPU風扇的運行狀況，還要不時清除風扇頁片上的灰塵以及給風扇軸承加潤滑油。
3．如果你要安裝CPU，注意CPU插座是有方向性的，插座上有兩個角上各缺一個針腳孔，這與CPU是對應的。安裝CPU散熱器，一定要先在CPU核心上均勻的塗上一層導熱膠，不要塗太厚，以保證散熱片和CPU核心充分接觸，安裝時不要用蠻力，以免壓壞核心。安裝好後，一定要接上風扇電源（主板上有CPU風扇的三針電源介面）。
4．萬一你的CPU風扇不幸壞了，換新的時候最好選擇原裝CPU風扇或者九州風神之類正規廠家的，千萬不要為了圖便宜買沒有品質的風扇。
內存
1．當只需要安裝一根內存時，應首選和CPU插座接近的內存插座，這樣做的好處是：當內存被CPU風扇帶出的灰塵污染後可以清潔，而插座被污染後卻極不易清潔。
2．關於內存混插問題，在升級內存時，盡量選擇和你現有那條相同的內存，不要以為買新的主流內存會使你的電腦性能很多，相反可能出現很多問題。內存混插原則：將低規范、低標準的內存插入第一內存插槽（即DIMM1）中。
3．安裝內存條，DIMM槽的兩旁都有一個卡齒，當內存缺口對位正確，且插接到位了之後，這兩個卡齒應該自動將內存「咬」住。 DDR內存金手指上只有一個缺口，缺口兩邊不對稱，對應DIMM內存插槽上的一個凸棱，所以方向容易確定。而對於以前的SDR而言，則有兩個缺口，也容易確定方向，不過SDR已經漸漸淡出市場，了解一下也無妨；而拔起內存的時候，也就只需向外搬動兩個卡齒，內存即會自動從DIMM（或RIMM）槽中脫出。
4．對於由灰塵引起的內存金手指、顯卡氧化層故障，大家應用橡皮或棉花沾上酒精清洗，這樣就不會黑屏了。
驅動器（CDROM，CDRW，DVDROM，COMBO，DVDRW）
1．還是老生長談，防震、防塵、防潮、散熱，其實對於電腦任何一個配件都要注意這些。
2．不要老把光碟留在光碟機里，因為光碟機每隔一段時間就會進行檢測，特別是刻錄機，總是在不斷的檢測光碟機，而高倍速光碟機（特別是CD光碟機52X的，轉地飛快）在工作時，電機及控制部件都會產生很高的熱量，一方面會使整機溫度升高，另一方面也加速機械部件的磨損和激光頭的老化。
3．不要是碟就往裡面放，它們不是影碟機，其實電腦驅動器的糾錯能力遠遠不及影碟機的，要看電影不如買影碟機。
4．不要長時間使用驅動器（主要指用來看電影），建議先把影片拷到硬碟上，這樣看起來也流暢，另外也可以使用虛擬光碟機製作虛擬光碟。
5．硬碟、光碟機主從跳線要正確。在連接IDE設備時，遵循紅紅相對的原則，讓電源線和數據線紅色的邊緣線相對，這樣才不會因插反而燒壞硬體。IDE線上一般都有防呆口，通常不會接反。
電源
1．定期對電源盒進行除塵。電源盒中是灰塵最多的部件，還要定期給電腦風扇添加潤滑油避免風扇產生很大雜訊，對人的身體健康也不好。
2．建議購買電腦時選擇品質好的電源，比如航嘉，長城等，日常生活中有些電腦莫名其妙地重啟也跟電源有關系。
3．電腦所使用的電源應與照明電源分開，特別注意不要和大功率的電器使用同一插座，電腦最好使用單獨的插座（質量高一些的，不要用那些線很細的，插座又不是很牢固的那些）。保持電源插座包括多用插的接觸良好，擺放合理不易碰絆，盡可能杜絕意外掉電。如果條件允許，建議購買UPS或是穩壓電源之類的設備，以保證為計算機提供潔凈的電力供應。
滑鼠
在所有的計算機配件中，滑鼠最容易出故障。滑鼠分為光滑鼠和機械滑鼠。
1．避免其它銳利或重物摔碰滑鼠，不要強力拉拽導線，點擊滑鼠時不要用力過度，以免損壞彈性開關。
2．花2，3塊錢買張普通的滑鼠墊，不但使移動更平滑，也增加了橡皮球與滑鼠墊之間的磨擦力，也減少污垢通過橡皮球進入（機械）滑鼠；如果條件允許，買張更好的滑鼠墊（有護腕的），這樣長時間使用滑鼠也不會感到手酸，當然姿勢要正確。
3．使用光電滑鼠時，要注意保持滑鼠墊的清潔使其處於更好的感光狀態，避免污垢附著在以光二極體和光敏三極體上，遮擋光線接收。光電滑鼠勿在強光條件下使用，也不要在反光率高的滑鼠墊下使用。
4．鍵盤和滑鼠可用濕布或沾少量酒精進行清洗，須注意清洗完畢後必須晾乾後方可與主機連接。清洗機械滑鼠，先打開背面的旋轉盤，卸下橡皮球，主要清洗轉軸上的污垢。而清洗光電滑鼠，主要清洗附著在以光二極體和光敏三極體上的污垢。
5．還有一點，我在主板那塊已經提到，不要在開機狀態下對非USB介面的滑鼠鍵盤進行插拔，不僅對主板不好，對滑鼠鍵盤也有害。
鍵盤
1．不要將茶杯放在鍵盤上，一旦液體灑到鍵盤上，會造成接觸不良、腐蝕電路造成短路等故障，損壞鍵盤。
2．不要在鍵盤上面吃零食，喝飲料
這個習慣恐怕是很普遍了，我看到很多人都是這樣的，特別是入迷者更是把電腦台當成飯桌來使用。我想你要是拆一回你的鍵盤，也許同樣的行為就會減少的，你可以看到你的鍵盤就像水積岩一樣，為你平時的習慣，保留了很多的「化石」，飯粒、餅干渣、頭發等等比比皆是，難怪有人說：公用機房裡的鍵盤比公廁還臟。同時這樣的碎片還可能進入你的鍵盤裡面，堵塞你鍵盤上的電路，從而造成輸入困難。飲料的危害就更加厲害了，一次就足以毀滅你的鍵盤。就是你的鍵盤僥幸沒有被毀滅，恐怕打起字來，也是粘粘糊糊很不好過。（引用）
3．按鍵要注意力度，在按鍵的時候一定要注意力度適中，動作要輕柔，強烈的敲擊會減少鍵盤的壽命，尤其在玩游戲的時候按鍵時更應該注意，不要使勁按鍵，以免損壞鍵帽。大力敲擊回車鍵。這個恐怕是人所共有的通病了，因為回車鍵通常是我們完成一件事情時，最後要敲擊的一個鍵，大概是出於一種勝利的興奮感，每個人在輸入這個回車鍵時總是那麼大力而爽快地敲擊。本人的多個鍵盤就是這樣報廢的，最先不看見字的是AWSD（呵呵，心知肚明），最先不能使用的按鍵卻是Enter。（引用）
音箱
音箱，我們往往忽視了它的存在，或許我們不用看著它，動人的音樂就能傳入我們的耳朵。我們應該感謝它給我們帶來了聽覺沖擊，所以我們理應好好待它。這我介紹一些大家可能不知道的東西。
1．正確設置音效卡輸出方式。一般我們都使用集成AC97音效卡，機箱背面面板上有3個介面，我們普通使用的都是有源音箱，所以應該插線路輸出的介面（綠色），而紅色的介面是接麥克風的，另外一個是線路輸入(模擬輸入)介面（藍色）。
2．在開機、關機、重啟等操作時，應將音箱音量關至最小或將電源關閉，防止大電流對音箱造成損害。
3．不要使音箱長時間大音量工作，一方面對人的聽覺不好，另外容易燒毀電源及放大電路。
4．注意音箱的擺放。正確的方法應該是：以顯示器為中心，左右對稱擺放，並保證音箱喇叭正對使用者，低音炮方向性不強，位置可靈活一些；對於經常大音量使用的音箱，不要將音箱直接放在電腦桌上（尤其是低音炮），以免與電腦桌產生共振造成失真，同時較大的振動對高速運轉的硬碟、光碟機也是有害的。
U 盤（mp3），移動硬碟
隨著U盤（mp3）價格的大幅下降，在學生群中擁有它們的人越來越多，可以說已經替代軟碟機（軟盤）成為新的可移動存儲。它的優點：體積小，容量大，工作穩定，易於保管。而且U盤（mp3）的抗震性較好，不足之處就是不正確的使用方法以及靜電容易損害它，尤其注意的是要退出U盤程序後再拔盤。
移動硬碟是容量更大的可移動存儲，內部採用微硬碟，對學生而言，目前它的市場價格還是偏高（相對於硬碟價格），移動硬碟的體積要小些（但還是比U盤大的多），而且它的抗震性也比硬碟好，但也不要以為它是摔不壞的，特別是它工作的時候最好也不要移動它。
硬體其他維護常識
1．正確的開機方法：先開外設（顯示器，列印機，UPS等）再開主機，因為外設（特別是CRT）在啟動時一般會產生高壓（繼而形成大電流）會沖擊主板CPU晶元。正確的關機方法，開始--關閉系統--關機--確定，待徹底關閉主機後，再斷開外圍設備的啟動開關，再斷開總電源開關。如果無法進行軟關機，按住啟動鍵3-5秒也可以關閉主機（硬碟還在高速運轉的時候不要採用）。注意，關機後不要立刻重新開機。經常有人一關機就想起來光碟還在光碟機里，或者還有某個事情沒有完成等等。很多人反應迅速，在關閉電源的剛剛完成就能想起來，然後就伸出手來開機；更有DIY好手，總是動作靈敏，關機，十秒鍾處理完故障，重新開機；殊不知這樣對計算機危害有多大。首先，過大的脈沖電流沖擊損傷內部設備。其次現在的硬碟都是高速硬碟，從切斷電源到碟片還沒有完全停止轉動，重新開機使硬碟在減速時突然加速對硬碟不利（在硬碟高速運轉時突然關機或重啟使硬碟突然減速也對硬碟不利）。最後一點，萬一出現雷雨天氣或斷電、電壓不穩定等情況，最好不要打開電腦。
2．對於新配的電腦，有些裝機工程師為了圖方便，安裝硬碟、驅動器的固定螺絲只安一半，建議你把空的都裝上，防止長期使用後固定螺絲變忪（因為硬碟、驅動器運轉會產生振動）。
3．應妥善保管電腦各種板卡及外設的驅動光碟及說明書，尤其是主板說明書。萬一電腦壞了，找同學來修，我想有時他們也不一定看到主板就知道型號（特別是老主板），如果你把驅動光碟丟了，又沒有在硬碟上備份驅動，無疑會增加他們的工作難度。
4．格式化（硬碟、U盤、移動硬碟）時以及恢復升級BIOS時，千萬保證不能斷電。萬一其中出現問題，還是找高手幫你解決為好。

❼ 機械鍵盤問題

1是的
2.如果是usb介面的無沖鍵盤。都要換到ps2口才可以實現
3.起碼8個以上。
4.比起專業的打字需求來說，這些都不算是高速鍵入，而打字首推的是機械鍵盤無容置疑。性價比的話要看你的預算有多少，如果說最高性價比的話當然首推國產plum。價格真的很好。如果經濟富裕就買cherry的g80-3000.性價比也很好。
關鍵是選什麼軸。如果你是游戲玩家的話我還是建議用黑軸，雖然黑軸可能短時間不適應，但是對於你的需求在日後一定能最大的滿足
關於全鍵盤無沖突，全部無沖鍵盤在usb口都只能實現6鍵無沖。在ps2口才能實現全無沖。但有個別的鍵盤因為需要其專用的ps2才能無沖，但又無法在市面上找到，那其實就是白搭。
如果你想買無沖，最便宜的是plum，然後到filco無沖~到cherry的無沖系列等
都不便宜。。

❽ 背光鍵盤為什麼那麼容易掉漆

1.普通鍵盤上的字母或數字都是直接印上去的圖案 意思就是鍵帽是一體成型的 然後再印刷上面的字體 而背光鍵盤的鍵帽是透明的鍵帽 然後刷漆留出字母或數字的位置 最後在鍵帽後面加LED的小燈泡 這樣鍵盤就有背光了 從製作工藝和成本來說背光鍵盤會比普通鍵盤高很多 你所說的掉漆應該就是用鍵盤時間長了 由於手汗對鏤空數字或字母周圍漆的腐蝕 使數字周圍的漆脫落的緣故吧 這樣的問題在以前的背光鍵盤上出現過很多 也是大家比較討厭的問題
2.現在的背光鍵盤沒有這種現象了 不能說都沒有 至少比較正規的廠家已經發現了這種問題 也作出了相應的處理辦法 就是在每個鍵帽上面塗一層透明塗料 這樣避免了手汗對數字邊緣漆的直接腐蝕 固然也不會出現掉漆的現象了
3.推薦。。。這個真的不好推薦 因為背光鍵盤種類和品牌有很多 價錢也不等 從幾十元的到上千元的機械鍵盤都有 這就要看你的預算和用處了 不好給予你很具體的回答 你可以先去多了解一下再做打算 但現在稍微好點的背光鍵盤都不會輕易的出現掉漆現象了 這點請放心